Сакартвело……

Гори — маленький и очень уютный городок. С древними храмами, с крепостью
на возвышенности, с монастырем на горе, куда Сима добралась, очень
медленно втягиваясь в подъем по каменистой крутой дороге, а вниз так и
вовсе сбросила свою цепь, как бы давая понять, что от такой красотищи
она уезжать не намерена!.. «Уговорила» с большим трудом Симу ехать
всё-таки дальше! Цепь застряла где-то сзади,- то ли в кассете, то ли в
роликах, — намертво! Я уж думала, что придется тащить Симу на руках
вниз, в город, оставлять свою красавицу в гостинице, в самом начале
путешествия по Грузии, и ездить на маршруточках. Но, слава Богу в
буквальном смысле (Сима лишь немного отъехала от храма 9 века), — цепь
как-то сама по себе выкарабкалась, мне удалось-таки закинуть её на
большую звезду переднюю и поехать дальше, к счастью.

«К счастью»
— так и было. То ли по воле Божьей, то ли…. «Как слово наше
отзовется»… — когда я была еще в Гори, в самом начале путешествия то
есть, мне пришла смска со словом «Удачи!» и рекомендациями, как
обращаться с Симочкой. Рекомендациями, увы, воспользоваться не
представлялось возможным, потому как приходилось ехать на тех передачах,
на тех звёздах, на которых цепь вообще хоть как-то держалась, — тут уж
сама Сима решала, как ей ехать!.. А вот слово «Удачи!» оказалось просто
волшебным! Мне все 16 дней везло невероятным образом! Расчудесно всё
получалось, — так, что лучше и быть не могло для меня. Не было ни
одно пустого, неудачного, неинтересного дня, а с погодой всё
складывалось, как по волшебству, — если и был два раза дождь, то только
ночью, и один раз, по дороге в Местию (в Сванетию), ливняк шел стеной, —
но только лишь до того момента, когда я подумала, — жаль, что идет
такой сильный дождь, неплохо было б выйти из машины и ехать на Симе
оставшуюся хотя бы часть пути, потому как дорога красивейшая, воздух
чистейший, благодать в общем! И, о чудо расчудесное! — дождь
прекратился, появилось солнышко, я попросила водителя «выкинуть» меня с
Симой из маршрутки, и дальше мы ехали, наслаждаясь природой, осенними
красками, горами, горной рекой, множеством водопадов и ручейков,
стекающих с гор, узенькой дорогой-серпантином, которая с того места,
где нас «выкинули», шла почти всё время на спуск.

И таких чудес
расчудесных было много, каждый день! — всё удачно складывалось, всё
как-то так само собой лучшим образом удавалось, — так, что вот сейчас,
после путешествия по Грузии, я спрашиваю себя: «А могло что-то быть
лучше?» — и отвечаю «Нет!». Это очень редко, когда так вот удачно всё в
путешествиях, — обычно что-то получается, что-то не удается, что-то
хорошо, а что-то не очень. А в этой поездке по Грузии — ВСЁ отлично
выходило. И я желала тоже удачи тому, кто прислал мне волшебное слово
«Удачи!», — чтобы и у него в жизни всё вот так же было прекрасно,
счастливо, как и у меня. «Нам не дано предугадать, Как слово наше
отзовется…», — не правда, нам дано предугадать!- Пожелания хорошего,
доброго, сочувствие творят чудеса и возвращаются к пославшему их,- «как
нам дается благодать»!

Городок Гори известен огромным музеем
Сталина. И сам музей, и маленький домик, в котором родился И.Джугашвили,
работают. В музей я не зашла, а внутрь домика заглянула через окошко, —
потому как музей открывался позднее, чем мы с Симой выезжали в путь по
окрестностям, а закрывался раньше того часа, когда мы возвращались. Из
Гори путь лежал в древнейший пещерный город Уплисцихе, а потом по горной
дороге, через Ани-Сиони (монастырь и храм 6 века), в… — в общем, куда
глаза глядят. Дорога была очень красива, вдоль горной реки, — и я
решила ехать до того момента, когда либо дорога закончится, либо
наступит тот час, когда надо поворачивать обратно, чтобы успеть
вернуться в Гори до темна, или чтобы хотя бы выбраться до темна с горной
дороги на основную трассу. Дороги в Грузии… — в основном хорошие и
отличные. Но попадаются, мягко говоря, не очень… Есть и полное
отсутствие дорог как таковых. К примеру, — «дорога» из Ахалцихе в
Кутаиси через перевал и Баграти. Или, опять же из Ахалцихе, — в Батуми
через Адыгеню, Зарзму, потом через перевал, а не в объезд через Боржоми с
выходм на трассу Тбилиси-Батуми. Дороги активно строятся. Так что в
следующем году, Бог даст, я проеду до Батуми через перевал. В этот раз
удалось добраться только до древнейшего монастыря в селе Зарзма, где
есть чудотворная древняя икона Зарзмской Божией Матери,- список (копия),
а оригинал хранится в Тбилисском музее.

Так вот, та прекрасная
дорога через Ани-Сиони невесть-куда (потом оказалось, что дорога эта
идет через перевал к селу Левитаново или что-то в этом роде) привела
меня к Райскому садику! Я свернула для отдыха с нее к горной речке,
вдоль которой, по ущелью, дорога шла, — и обнаружила сад! Фруктовые
деревья — слива, яблоня, груша и большущий куст винограда синего —
прямо у речки! Ешь-не хочу! А я очень даже хотела! Было жарковато,
хотелось пить и чего-нибудь как раз из фруктов. Бог послал мне и эту
дорогу, и этот отдых на пути в тени райского садика, и воду, и еду, —
всё, что надо путнику, уставшему от продолжительного подъема. Столько,
сколько винограда я слопала в тот день, я не ела никогда! Виноградный
куст я изрядно опустошила, — начав с «попробовать что ли?…», а
закончив полной обжираловкой, — до того виноград был вкусен! Груши тоже
были спелыми, мягкими и очень сладкими, но достать их я не могла с
дерева, — они висели высоко, и я иллюстрировала басню Крылова «Лиса и
виноград», с разницей лишь в том, что виноград как раз был мне доступен,
а груша нет. Так что я съела две штуки, которые целехонькие валялись на
земле, ну и закусила яблочками райскими, благо что они были вполне на
уровне чуть выше лисьего носа, только руку протяни. На всякий случай,
чтобы не протянуть ноги в самом начале поездки, я мыла все фрукты в
горной речке чистейшей водой.

Дальше я проехала еще пару часов,
дорога всё шла вверх и вверх (правда, я и не спешила, медленно ехала,
наслаждаясь видами вокруг), набрела на какой-то поселок. По дороге шел
пожилой человек, он спросил на русском (!) языке (возможно, потому на
русском, что Сима «ходит под российским флагом» в виде ленточки на
рулевой) : «Откуда путь держите и куда?», — я остановилась, стали
разговаривать. Выяснила, что до конца дороги еще км 25, так что до темна
не доехать, надо поворачивать обратно. Этот пожилой мужчина очень
хорошо говорил по-русски, как и очень многие в Грузии, так что проблем с
общением, пониманием совсем не возникало никогда и нигде. Ну, разве
что в небольших поселках по-русски не говорит молодежь.

А в районе
Боржоми и Ахалцихе, что в 50 км от Боржоми, к моему удивлению, и сами
жители общаются по-русски! И уж тем паче со мной, когда я обращалась к
ним на русском языке. «Почему так?», спросила я, — да потому, отвечали
мне, — что в этом районе, особенно в городке Ахалцихе, живут люди очень
многих национальностей (кстати, и храмы в том городке почти всех
конфессий!), — так вот у каждого народа свой язык, а чтобы понимать друг
друга «мы и общаемся на русском еще с советских времен»! Вот так вот.
Собственно, что такое язык? — он и дан для общения и понимания. И Бог
наказал (!) людей, разделив их по языкам , — за «гордыню», за то, что
они захотели добраться до него, строя высоченную Вавилонскую башню.
После этого наказания, «Вавилонского столпотворения», люди уже ничего
вместе не могли построить, чтобы добраться до Бога! Так что в Ахалцихе и
ближайших городках и поселениях поступили весьма разумно, выбрав
русский язык для общения между собой.

На следующий день мне
невероятно повезло, — к моему приезду на автовокзал в маршрутке до
Кутаиси оказалось как раз два единственных свободных места, как будто
просто ждали нас с Симой! На одном месте с комфортом разместилась моя
Сима, на другом, рядышком, я сама. Маршрутки в Грузии на удивление
напоминают украинские! Не в том дело, что это, как правило, такие же
Форды-микроавтобусы, а в том, что они в любой день недели, на любом
направлении, забиты под завязку народом, прущим какие-то немыслимые
баулы, или передающим груз через водителя! Поразительное сходство с
Украиной, где вот точно такое же мотанье людей и грузов! Так что места
для моей Симы не всегда хватало. Но стоимость проезда в Грузии, по нашим
меркам, просто чисто символическая, — и если не было места для Симы в
багажном отделении, а в салон она уже не помещалась, я просто покупала
два билета, — на себя и «на мою подружку Симу», как я говорила, — и
ехала, разместив Симочку с комфортом на сиденье рядом с собой. Ну а уж
от того города, куда я приезжала на маршрутке, меня возила моя верная
Сима по окрестностям.

Так было и в тот раз. Приехав в Кутаиси (
трасса Тбилиси-Батуми совсем неинтересная, разве что один перевал и пару
тоннелей, ну и древняя крепость, которая отлично видна из окна), я
сразу невероятно удачным образом (опять удача!) попала на маршрутку в
Амбролаури, куда я пыталась в прошлом году доехать, но из-за сильнейшего
ливняка повернула назад, так и не добравшись ни до горного Амбролаури,
«столицы» провинции Рача, ни до заводика «Кванчкара» .

В этот раз всё
удалось наираспрекраснейшим образом! Повезло и с тем, что маршрутка
отправлялась почти сразу по прибытии автобуса Гори-Кутаиси, и с тем, что
удалось сесть так, что дорога отлично была видна, и с тем, что,
несмотря на дорогущую гостиницу в Амбролаури (поразительно, но в таком
маленьком городке гостиница — просто Палас-Отель!), мне удалось
поселиться в хорошей частной мини-гостинице за символическую плату, и
меня еще и накормили вкуснейшим пирогом лобиани (с фасолевой начинкой), —
и удалось это потому, что, благодаря счастливому стечению
обстоятельств, мне встретился человек, который просто подвез меня на
своей машине в эту мини-гостиницу, предварительно позвонив и спросив,
поселят ли меня. Вообще, такие Богом данные встречи в этом путешествии
были практически каждый день! Не встретила бы — не доехала, не увидела,
не узнала, не попала, не поселилась бы и так далее, и так далее!

Словно Бог или (и) Николай-чудотворец, покровитель путешествующих, взял меня за ручку и вёл, — такое было ощущение!

Еще одно счастливое совпадение, — из Амбролаури я поехала на Симочке в Кванчкару,- село, знаменитое своим вином.

К
вину я абсолютно равнодушна и полный профан в нем, но посмотреть
знаменитый завод хотелось. Просто посмотреть, как он выглядит, и всё.
НО… — оказалось куда больше, чем просто посмотреть! Выехав раненько
утром, я приехала в Кванчкару около 10 утра. Причем, поскольку по дороге
указатели населенных пунктов отсутствовали напрочь, я проехала сначала
мимо Кванчкары, по дороге дальше.
По дороге в Амбролаури и в Кванчкару, вдоль реки Риони и еще
какой-то горной речки, растет виноградник сорта «кванчкара», специально
выращенный на высокогорье. То есть, как я поняла, синий виноград, очень
вкусный и сладкий (в мини-гостинице хозяйка накормила меня им),
растущий в Раче, называется «кванчкара», по месту его выращивания то
есть. Его продают на заводы, делающие вино не только в Раче (заводов
оказалось несколько, а не только Кванчкара), но и в Кахетии. Потому вино
«Кванчкара» производится и на заводах Кахетии (о них потом), и
называется оно с добавлением к слову «Кванчкара» названия места
производства, — к примеру, Кванчкара-Кварели, Кванчкара-Телави ,
Кванчкара-Квареба и так далее.

Удивительно, как сложилось всё, — эта
промашка мимо завода Кванчкара дальше по дороге оказалась как раз очень
кстати! Я приехала-таки на завод Кванчкара всего минут за 15 до начала
работы на нем сотрудников, в том числе и директора этого завода. Он
приезжал как раз к 10 утра, а времени было без пятнадцати десять. Меня
удивло то, что завод какой-то уж очень маленький, буквально два
небольших здания на территории, что нет ни одного указателя, что это
винный завод, — ни при въезде в село (а я ожидала, что будет какой-то
выделяющийся указатель, что-нибудь особенное, — как, к примеру, при
въезде в Амбролаури, посередине круглой площади стоит памятник —
огромнейшая «бутылка вина» Кванчкара, с «этикеткой» еще советских
времен. Сейчас именно такую, «советскую», бутылку не купишь, но есть
похожая), ни на повороте на сам завод непосредственно, — ничто не
указывает на то, что это и есть знаменитая Кванчкара!

При въезде были два охранника. Я спросила, а вообще завод работает или нет? :

— Что-то не верю, что завод функционирует!

— Это почему?

— Да потому, что никого нет. И вообще, где тут завод-то собственно?…

— Да вот он, перед Вами! Работает. Просто еще рано. Через 10 минут тут будет народ, приедет сам директор, подождите.

Он покажет Вам завод. Вы купить вино хотите? Здесь не продается. Мы в бутылки не разливаем.

— Ну, лично я вино не пью. Я вообще по мацони специализируюсь.

Просто интересно посмотреть, где делают знаменитую Кванчкару.

И как это «не разливают??…», — я в прошлом году с этого завода привозила моему веломастеру бутылку «кванчкары»…

— Это черная бутылка в красной коробке?

— Да. Только в какой она коробке, я уже не помню…

— Эту партию мы разлили в 10-м году. Это отличное вино. Дизайн бутылки разрабатывал … (не запомнила фамилию).

Вино тогда мы разлили в последний раз.

— ???…. А что же сейчас ?

—
Завод продает вино другим заводам, а те разливают в бутылки. Вот,
например, в трех километрах от нас, по другую сторону реки, через мост и
налево, завод «Александроули», — он разливает наше вино по бутылкам и
отправляет в магазины. Купить его можно и на заводе непосредственно, и в
Тбилиси.

Так мы поговорили, — охранники рассказали мне про завод,
спросили, конечно, почему я так интересуюсь вином, если не пью вовсе
ничего крепче кефира и мацони. Я сказала, что просто интересно.

Грузия
ведь славится своим вином. А Кванчкара известна всем. Завод
«Кванчкара» представлялся мне чем-то вроде Абрау-Дюрсо или АрАрАта, или
винзавода Масандра в Крыму. А тут какие-то два барака практически и
всё…

— Да вот машина директора едет! Я попрошу его Вас провести по заводу, показать.

— Спасибо! Хорошо бы было посмотреть.

Действительно,
подъехал директор, охранники рассказали, что вот тут любопытная из
России. Меня проводили на сам завод. Директор открыл все помещения (вино
делается и хранится под землей, в цистернах и в дубовых бочках), налил
мне целый кувшин вина, хотя я говорила, что не пью, мне только
посмотреть, и что я вообще за рулем (кстати, моя Сима производила везде в
Грузии, в том числе и тут, на заводе, необыкновенное впечатление!). Но
когда мне поднесли к носу треть бокала с вином, отказаться я уже не
могла, попробовала, — и хотя я совсем не пью, вино мне понравилось! Оно
совершенно не похоже на алкогольные напитки. Оно скорее как чуть
сброженный виноградный сок. Забавно, — в жизни ничего крепче кефира не
употребляя, первый раз я попробовала вино именно «Кванчкара», и в самОй
Кванчкаре!

Вообще, пол Грузии уже в курсе, что у меня самый
лучший в мире веломастер, что он очень хороший специалист и человек, и
что он достоин в жизни самого лучшего, в том числе и лучшего вина.
Многие предлагали мне налить для моего Маэстро домашнего вина, — хоть
литр, хоть два, хоть 10 литров, — бесплатно! Оно, именно домашнее вино,
как раз и есть самое лучшее. Но я отказывалась, — как мне домашнее вино
довезти до Москвы и как хранить?… — но на заводах, где я побывала, — а
я побывала на двух заводах в Раче, один, где делается уникальное
элитное вино «Усахелаури», проехала на обратном пути из Амбролаури в
Кутаиси, и еще была на пяти (!) заводах в Кахетии (Цинандали,
Телави-Вили, Тилиани-Вале, Квареба с подвалами, вырубленными в горе, и
непосредственно, в двух км от «Квареба», заводе «Корпорация
Киндзмараули», — так вот на заводах я просила какое-то если не
эксклюзивное, то неординарное вино для моего веломастера.

Ну и
поскольку на каждом заводе было что-то очень хорошее, то так и набралась
целая коллекция вин Грузии, — «на моё усмотрение»… С одного завода
бутылочку, с другого две…

Итак, в Кванчкаре я побывала, вина чуток попробовала, экскурсию по заводу для меня провел сам директор.

Ну а потом я сунула свой любопытный нос на другой завод в провинции
Рача, — в Александроули. Да, тот заводик чуток побольше и там вино
разливают в бутылки. Оно так и называется — «Кванчкара Александроули».

После посещений этих заводов мой путь лежал уже по другой дороге, еще
выше Амбролаури, в городок Они. По пути заехала в очень живописно
расположенный древний монастырь.

Вообще, первоначально свой рассказ я
хотела назвать « «In vino veritus» и не только», — поскольку посещение
винных заводов дополняли архитектурно-природно-исторические маршруты и
наоборот, — едешь куда-то по горной дороге ( не только в высокогорной
Западной Грузии, но и в Восточной, в Кахетии, есть горы, очень красивые
места,- с ущельями, водопадами, горными реками, с древнейшими
величественными храмами, с уникальными башнями, крепостями и так далее),
заезжаешь посмотреть попутно что-то интересное, в том числе на
заводик, если он где-то неподалеку. В Кахетии заводы расположены по
Алазанской долине,- огромнейшей, с какими-то бескрайними виноградниками,
как море! И вот что сначала удивляло, а потом я привыкла и внаглую
совалась на заводы с просьбой «посмотреть», — никто и нигде мне не
отказывал! Везде пропускали, показывали, рассказывали, проводили
экскурсию по заводу, и абсолютно бесплатно. Только на одном заводе,
«Квареба», экскурсии организовываются для одиночных посетителей или для
групп, и стОит такая экскурсия по заводу, с дегустацией вин разных
сортов, 10 лари, что на наши деньги 200 рублей. На остальных заводах, в
том числе и «Киндзмараули», всё рассказывали и показывали бесплатно. И
вино давали попробовать тоже бесплатно. Из попробованного вина мне
совершенно не понравилось сухое и полусухое, — как белое, так и красное.
В том числе и Цинандали.

Покинув с сожалением красивейшие места
в провинции Рача, — уже по другой дороге, через Цангери и Зуби, где как
раз производится уникальное вино «Усахелаури», названное по сорту
винограда, выращиваемого в очень небольших количествах на склонах гор
между высокогорной Сванетией и Рачей, — я доехала на маршрутке как раз
до деревни Зуби, а потом на Симе, на этот раз преодолевая затяжные
подъемы по грунтовой дороге с камнями, — в Кутаиси. Посмотрела на
следующий день монастырь Гелати, в котором я была и в прошлом году, но
только тогда из-за сильного ливня ничего не было видно вокруг.

В этот
раз мне повезло (опять удача!), — дождь прошел ночью, а днем было
солнечно и всё прекрасно видно. Монастырь находится на горе. Напротив
Гелати, на другой горе, — интересная пещера Сатаплия, в которую можно
зайти. Во многих пещерах я была, и в более красивых и больших, но
такого огромннейшего сталактита, похожего на бегемота, я никогда не
видела! «Бегемот» исполняет желания, по поверью, — надо подойти и
погладить его за ушками и скинуть в копилочку у него на голове пару
монеток, — и твоё сокровенное желание сбудется!

Полюбовавшись
самим городом Кутаиси, — особенно хорош центр с фонтаном, а на горе —
восстановленный почти из небытия храм Баграти, — на следующий день рано
утречком на маршрутке поехала в Местию, «столицу» красивейшей Сванетии, —
с ее древней архитектурой, оборонно-дозорными башнями, с ее
удивительной природой, с высоченными горами-снежниками.

И опять
везение, — гостиница, которую мне рекомендовали, была заполнена
туристами ( туристов в Местии много, из разных стран. Россию, похоже,
представляла я одна, но были туристы из Украины), а где другие
гостиницы, я не знала, Информационный центр ко времени моего приезда был
закрыт (из маршрутки я ведь вышла км за 15 до Местии, но двигаться
быстро было невозможно, хотя дорога шла вниз в основном, — вокруг была
красотища глаз не оторвать!), так вот рядом с моей красавицей Симой
остановилась патрульная машина, вышел полицейский, спросил, какие
проблемы.

— Да вот гостиницу ищу, чтобы была подешевле, но не с «удобствами» на
улице . Та, которую мне рекомендовали, забита под завязку!

— В Инфоцентре были?

— Закрыт.

Позвонил
в какую-то гостиницу, спросил, есть ли комната для меня, — ответили,
есть. Полицейский стал объяснять, как туда доехать. Но я никак не могла
понять. Тогда он просто посадил меня в машину, а Симочку — в кузов, и
мы поехали.

Это было совсем близко от центральной площади, и полицейскому было
проще довезти нас, чем потратить уйму времени на объяснение.

И
еще одно везение, — мне очень хотелось съездить еще выше Местии, вообще
в «дикий» край, — в Ушгули. Туда из Местии туристов возят на
внедорожниках, — ехать км 50, но по такому (!) бездорожью, что даже на
машине добираться часа 2, а то и больше. В некоторых местах пересекаешь
горную реку без моста.

Так вот экскурсии туда не каждый день, а
только тогда, когда набираются желающие, а таковых, как я поняла, не
было. Я уж думала, что проеду на Симе хотя бы чуток, куда смогу (я
практически никуда бы не смогла доехать, как потом выяснилось).

Утром следующего дня, пораньше, пошла на площадь, где собираются желающие, — без всякой надежды на удачу.

Однако
везение, удача опять были со мной!! Как только я пришла на площадь,
почти сразу появилось даже больше народу, чем вмещал внедорожник! Мы
сели и поехали в Ушгули. Тот, кто не был в Сванетии, как говорят, Грузии
не видел! А тот, кто не ездил в Ушгули, не видел Сванетии! Поразила не
только красотища тех мест, сама дорога до Ушгули (не в смысле ее
ужасности, а в смысле красоты природы, гор высоченных, совершенно диких
мест), но и то, что в такой глуши, когда нет возможности добраться до
поселка, кроме как летом-ранней осенью, еще и люди живут как-то… В
Ушгули сохранилось множество оборонно-дозорных древних башен, которые
раньше имела каждая семья или несколько семей. Попутчики оказались из
Америки, ни слова не говорящими ни на грузинском, ни на русском! Мне
пришлось выполнять функцию переводчика… Увы, из того, что я когда-то
знала, уже забыла очень многое. Но как-то , хотя бы самые элементарные
вещи, смогла все-таки донести до этих туристов. Забавно то, что обратно
они не поехали. Сказали, что обратно, в Местию, пойдут пешком… Не
знаю, когда они смогли добраться… Палаток у них не было, еду, как я
поняла, они не взяли… На следующий день очень рано утром из Местии я
уехала, и тех туристов больше не видела. Ночью в горах, на высокогорье,
уже была температура плюс 1 градус, подмораживало.. Утешало то, что
все-таки несколько сел мы проезжали, а значит, гостеприимные местные
жители не оставили бы людей ночевать на улице.

Узнавая, что я из России, обычно говорили, что Россия — самый близкий дружественный сосед Грузии, что они всегда нам рады.

Старались
помочь, чем могли. Объяснить, подвезти, предлагали любую помощь. Так
что все старания неумных политиков разъединить народы успехом, к
счастью, не увенчались. Это касается и Грузии, и Западной Украины с
созданным искусственно мифом о том, что там не любят русских, «москалей»
особенно, — всё это пропагандистская чушь полнейшая, не знаю, кому и
зачем нужная, но только не людям! 

На эту горно-лыжную трассу частенько зимой заезжает
Президент Грузии М.Саакашвили, резиденция которого в Сванетии находится
недалеко от Местии (на другом берегу речки) и скорее напоминает
какой-то деревянный барак, чем Резиденцию Президента. Я сначала думала,
что это какая-то база отдыха для «трудящихся всех стран», а уж потом
узнала, что это Резиденция Президента Грузии. Сам горно-лыжный
комплекс довольно странный, — одна небольшая гостиница и всё. Подъемник
не работает. Как написано в путеводителе: «и зимой он не работает тоже».
Но, считаю, это и к лучшему. В чем удовольствие просто подниматься раз
за разом с лыжами на подъемнике, а потом скатываться вниз, и так в
течение дня… — мне не ведомо… Думаю, куда полезней, интересней,
хоть медленно, но забраться самостоятельно в гору, а потом скатиться, и
всё. По времени, возможно, равнозначно тому, если взбираться на
подъемнике несколько раз, но впечатлений от увиденного, от гор вокруг,
куда больше. Опять же хоть какая-то нагрузка, которую не получишь,
просто поднявшись на подъемнике и скатившись вниз. Как и я не получила
особо удовольствия, с бешеной скоростью катясь вниз на Симе все 8 км
обратного пути.

Придерживая свою шуструю красавицу, конечно, потому
как скорость Сима развила просто невероятную, благо что дорога позволяла
это.

Дальше мой путь лежал в Боржоми и Бакурани.

Боржоми —
очень симпатичный маленький городок по дороге-ответвлению от трассы
Тбилиси-Батуми в сторону многонационального городка Ахалцихе, — 25 км от
Хашури до Боржоми и 50 км от Боржоми до Ахалцихе. Ехали через Зугдиди и
Кутаиси. Боржоми мне очень понравился! Такой уютный, зеленый городок,
напоминающий южные курорты. Да он и есть курорт. Там несколько
источников знаменитой водички «Боржоми», — наливай и пей-не-хочу! Люди
наливают в большие канистры. Я же и четверть стакана не осилила, — на
мой вкус, вода неприятная, с каким-то привкусом металла что ли (может,
мне показалось).

Есть холодный источник, а есть и теплая вода. В
«горячем» источнике можно и искупаться. Но он довольно далеко, если идти
пешком.

Парк в Боржоми — просто сказочной красоты! Похож на парки в
Железноводске, Ессентуках и Кисловодске. Но какой-то даже более
красивый, чистенький, а с другой стороны, более «дикий», — дорога идет
вдоль горной речушки, вверх, — красота! Поскольку ехать из Местии до
Боржоми довольно долго, приехала я во второй половине дня, хоть и
выехала в 5 утра. Пока нашла гостиницу, поселилась, познакомила хозяина и
хозяйку со своей «подружкой Симочкой» (гостиница частная, маленькая,
очень уютная, в тихом месте, по небольшой стоимости за номер со всеми
удобствами и даже спутниковым ТВ),- было уже 16 часов, а в 19 в Грузии
уже темно в октябре. Так что, к сожалению, добраться до самого верха
горы в парке не было возможности.

Еще больше даже, чем парк в
Боржоми, впечатлила узкоколейка, по которой ходит «кукушка» дважды в
день в Бакуриани. Паровозик (а он и правда паровозик, но только сейчас с
электротягой) медленно ползет км 40 до Бакуриани по горам. По
высеченному пути, огибая горы. Совершенно бессмысленным было бы
подниматься все эти 40 км по автодороге, которая всё время от Боржоми до
Бакуриани идет вверх, и подъем весьма ощутимый. Это не 8 км втягиваться
от Местии к горнолыжному комплексу по восхитительно красивой дороге!
Дорога от Боржоми до Бакуриани, хоть и через горы, не особо впечатляет
красотой.

Так что разумней всего ехать на паровозике.

Бакуриани мне не понравился. Возможно, потому, что я ждала бОльшего от знаменитого горнолыжного курорта.

Вниз
Сима мчалась с той скоростью, которую я ей позволяла, учитывая, что
автодорога довольно оживленная, и полно крутых поворотов. На одном из
них мы притормозили и свернули вправо, — к горному древнему монастырю
Тимотисубани. По узенькой горной дороге вдоль горной речки, по
красивому ущелью, добрались до монастыря 11-13 в., с фресками 13 века,
прекрасно сохранившимися, как я прочла в путеводителе по Грузии. Очень
хотелось зайти в величественный храм Успения Божией Матери. Но храм был
закрыт.

Не знаю почему, но почему-то уезжать отсюда не хотелось.
Походила вокруг храма Успения и маленькой базилики Святой Варвары,
похожей на небольшой домик с покатой крышей (таких храмов 6-9 веков
очень много в Грузии и в Армении, встречала я их и в Южной Осетии).
Потом перекусила «чем Бог послал». И что-то все равно не хотелось
уезжать. Почему-то словно что-то удерживало.

Из одного домика,
что
был поблизости к храму, вышел священник, я подошла к нему и спросила «А
когда храм бывает открыт?», прекрасно понимая, что вопрос
бессмысленно-дурацкий, потому как, когда бы он ни был открыт, сюда я
больше уже не приеду. И о чудо, — удача опять была со мной! Священник —
пожилой человек, отлично понимающий русский, понимающий и то, что «в
переводе» вопрос звучит по-другому, — просьбой «Не откроете ли Вы мне
храм?» , — пошел взял ключ и открыл! Рассказал о храме и иконах в нем, о
росписи. Удивительно, я впервые увидела икону святого Иеромиэля,
который решает, куда отправить попавших в «лучший мир», — в ад или в
рай. Вообще, священники в Грузии не такие, как у нас, — не
похожие на священников в традиционном понимании, не серьезные,
поглощенные в служение Богу, отрешенные, а простые, общительные,
доброжелательные обычные люди! Священник, порасспросив меня, откуда я и
куда еду, о моей Симочке, нажелал мне много всего доброго на дальнейший
путь!

Таким, добрым и удачным, он и был, — в Ахалцихе, недалеко
от которого, этого маленького многонационального уютного городка,
множество интересных мест. Ну, конечно, сразу же я поехала в знаменитую
Вардзию, пещерный древний город. В отличие от Уплисцихе, что недалеко
от Гори, Вардзия больше впечатляет тем, что пещеры расположены, как
многоэтажный дом! В несколько рядов в горе. Ходить можно с яруса на
ярус, то спускаясь, то поднимаясь по узеньким коридорам, почти не
освещенным (фонарь Симы , который лежал в моей сумочке, был как раз
кстати). Есть даже храм, вырубленный в горе. Удача сопутствовала мне и
на этот раз! Поскольку я была одна, экскурсия не проводилась, а узнать
про этот пещерный город хотелось, хотя кое-какая информация была в моем
Путеводителе. И вот, поднявшись к тому чУдному месту, откуда
открывается замечательный вид на горы, на пещеры, я спросила человека,
который был из работников этого музея, — есть ли какая-то здесь
информация хотя бы на английском языке, — сама удивляясь, что я задаю
дурацкий вопрос опять, потому как и так ясно и понятно, что никакой
информации нет! Скорее вопрос опять имел перевод: «Вы можете что-то
рассказать об этом пещерном городе?».

И о чудо расчудесное, — он сказал, что сейчас будет экскурсия для двух русских туристов и что я могу послушать!

Если бы не это удачное совпадение, — что я пришла как раз тогда, когда
приехали двое русских туристов, заказавших экскурсию, я бы мало куда
смогла попасть и уж тем более узнать.

Побыла в поселке
Рустави, где родился знаменитый Руставели, стоит памятник ему и
воссозданный, похожий на погреб, домик, где великий поэт родился и
провел детство. Недалеко от Тбилиси есть город Рустави, не имеющий к
рождению Руставели никакого отношения, а просто в честь него названный. А
вот поселок Рустави недалеко от Ахалцихе, — это и есть как раз место
рождения Руставели.

Дорога на Вардзию очень хорошая, асфальтовая, в
отличие от дороги на древний действующий монастырь Сапара, куда
подняться можно с трудом даже на полноприводной машине.

Сапара впечатляет тем, что древний храм находится на самой возвышенности, на вершине горы, — вид оттуда очень красивый.

Хотя
сам храм к моему приезду был закрыт, мне его открыл священник. Так что
и внутри мне удалось побывать, посмотреть интересную роспись храма,
фрески.

Ну и конечно, я побыла в самой крепости Ахалцихе,
отреставрированной даже слишком хорошо, как мне показалось (показалось
так потому, что крепость выглядела новостроем, хотя, как потом я узнала,
это была все-таки именно реставрация, а не новодел-реконструкция, каким
в Москве, к примеру, является Храм ХС на Волхонке).

Внутри крепости
храмы многих конфессий, — мечеть, церкви православная, армянская,
католическая, и синагога, которую, правда, я так и не обнаружила. Рядом с
крепостью — действующие храмы, — православный грузинский и
католический. Есть в городе армянская церковь ( из Ахалцихе есть дорога
в Армению, по которой, Бог даст, в следущем году я поеду в Ванадзор).

В
общем, городок Ахалцихе мне понравился! В следующем году хорошо бы
навестить его, приехав уже другим путем, — из Батуми через перевал и
Зарзму, в которой мне удалось-таки побывать, несмотря на раздолбанную
«дорогу», — и посмотреть очень древний и красивый монастырь. Опять сам
храм для меня специально открыл священник, который увидел, как я
приехала на своей Симе, оставила ее внутри монастыря и пошла к храму.

Дорога
к Зарзме и дальше, через перевал в Аджарию, как мне поведал
экскаваторщик, с которым я поговорила по пути, уже (наконец-то)
делается:

— Скажите, пожалуйста, а такая долбанная дорога вся на Зарзму?…

— Ну да. Дальше она еще хуже… А Вам в Зарзму надо?

— Хуже?!!… Куда уж хуже-то… Ну да, мне в Зарзму.

— Хорошую дорогу строим, скоро будет!

— «Скоро» — это как? Надеюсь, часа через два она будет? А то мне возвращаться из Зарзмы еще надо сегодня.

— Ну, через два часа вряд ли будет, а вот недельки через две будет!

—
Что ж, если уж совсем ужасная дорога дальше, придется в Зарзмском
монастыре остаться на две недели, пока дорогу не сделаете!…

— Вряд ли Вас там поселят, — монастырь мужской!

Экскаваторщик прекрасно говорил по-русски, что меня уже и не удивляло.

Удачно,
несмотря на дорогу, я доехала до монастыря, вернулась и поехала в
Обсерваторию Грузии в курортном поселке Абастумани, куда подъем 14 км,
но я как-то даже его и не заметила, настолько красиво было вокруг. Горы,
река, краски осенней природы!

Заметила я, что был подъем, лишь на
обратном пути, когда Сима мчалась до развилки с дорогой на Адыгеню и
Зарзму, и до самого Ахалцихе, — почти всё время вниз.

(Забавно то, что на развилке дорог на Адыгеню и Абастумани есть дорожный указатель : «Батуми — 150 км, Кутаиси — 105 км».

Этот
указатель для шпионов, по всей видимости, поскольку никаких дорог нет!
То есть, если хоть какое-то «направление» в виде грунтовки ужасной еще и
есть в Аджарию через перевал, то, как мне сказали в Абастумани, дороги в
Кутаиси вовсе нет, она лишь в планах!

Если
же он поедет на Батуми, то ему придется очень сильно припоздниться,
несмотря на небольшое расстояние по километрам, — дорога до того битая
грунтовка с камнями, что ехать он будет долго… Особенно, как сказали,
тяжело дается «дорога» через непосредственно сам перевал).

Обсерваторию можно посетить двумя способами из Абастумани, — поднявшись
по горному серпантину вверх или на подъемнике. Подъемник работает 2-3
раза в день. И опять удача сопутствовала мне! — к моему приезду как раз
подъемник и оживился! Я подъехала ко времени его отправления вверх.

В
кабинку распрекрасно поместилась моя Сима, которая потом мчала меня 5
км вниз, в поселок, и дальше-дальше «домой» в Ахалцихе, откуда на
следующее утро самой первой маршруткой мы доехали до Тбилиси.

И
опять удача! — водитель маршрутки ехал дальше автовокзала Дидубе, на
автостанцию, с которой отправляются маршрутки в Кахетию, куда я
собиралась ехать на следующий день. Оказавшись на той автостанции, я
узнала расписание маршруток, а также то, что лучше ехать не маршруткой, а
на такси, — по стоимости одно и то же (в машину набирают 4 человека), а
по времени раза в 2 меньше, и кроме того, такси едет по новой прямой
дороге, через перевал, через горы по серпантину — дорога сама по себе
исключительно красива, в чем я на следующий день и убедилась! — Дорога
была не просто красивой, а восхитительно красивейшей! Она шла по
красочному осеннему серпантину, как в тоннеле, — сверху была, как крыша,
крона деревьев, — всех оттенков красного, желтого и зеленого! Маршрутки
же ездят в объезд, — так, как в прошлом году я уже ездила в очень
красивый городок Сигнали.

В этот раз я решила изучить «столицу»
Кахетии Телави и окрестности. Горы подступают с этой стороны Кахетии
(Сигнали, в которм я побывала в прошлом году,- с другой стороны. Дорога
из Тбилиси разветвляется, — одна идет налево, в Сигнали, а другая —
правее, в Телави) совсем близко к Алазанской долине. Сама Алазанская
долина поражает своей величиной! Она очень обширная, а такого количества
виноградника, просто как море бескрайнего, я никогда не видела, в том
числе и в виноградном крае — Крыму. Это просто что-то необыкновенное,
сколько ж его там! Винных заводов очень много, я побывала на пяти. Из
Телави ездила в Цинандали, по дороге заехав в Телиани-Вале.

В
Телави-Вилли заехала по дороге на Кваребу (тоже винный завод, очень
солидный) и в Кварели. Очень интересно везде на этих заводах
рассказывают о производстве вина, показывают, как оно хранится, дают
продегустировать. Причем если в Кваребе и Киндзмараули проводятся
экскурсии (в Кваребе 10 лари, то есть 200 р с дегустацией, а в
Киндзмараули вовсе бесплатно), то на других трех заводах меня просто
знакомил с заводом кто-нибудь из администрации (охранник звонил и
спрашивал, можно ли пройти туристке посмотреть. Отвечали всегда — «Да,
пусть проходит, покажем). Один раз, на заводе Телиани, спросили, не
журналистка ли я, — «Нет, я просто любопытная», ответила я.

Вообще,
люди в Грузии удивительно гостеприимны, отзывчивы, радушны, — никто не
отказал, не было такого, чтобы куда-то не пустили.

Очень интересен завод «Квареба», — он вырублен в горе!

Бутылки,
цистерны, бочки хранятся в тоннелях, идущих вглубь — вдоль и поперек
горы. Такие тоннели я видела на заводе по ремонту подводных лодок в
Балаклаве, — очень похожи!

Интересное вино делается на «Кваребе», —
не только по современной технологии («европейской», как она называется),
но и по грузинской старинной технологии, когда вино бродит вместе со
шкуркой и косточками, отчего приобретает неповторимый вкус и аромат.

Хранится такое вино не в бочках или цистернах, а в глиняных сосудах, вкопанных в землю, под полом!

Спрашивала,
как отличить в магазине вино, сделанное по европейской технологии от
того, что сделано по грузинской технологии. Мне показали разницу в форме
бутылок, в которые вино разливают. Ну и на этикетке есть надпись.
Такого вина очень мало. В фирменном магазине при заводе его не
оказалось, а в магазин в Тбилиси «Дом вина Грузии» я уже не успела.

Вот вино «Усахелаури» из Цагерского р-на Рачи, похоже, как раз сделано по «грузинской» технологии.

А когда вино сливают из глиняных кувшинов, то отжимки (шкурка винограда и косточки) идут на производство чачи.

Собственно,
если я правильно поняла, «чача» — это и есть те отжимки, и водка с
названием «чача» сделана как раз на этих виноградных шкурках и косточках
после слива вина из кувшинов (кверри).

Вино по «европейской» и по «грузинской» технологии делается и в
Кварели на заводе «Киндзмараули», который я тоже, конечно, посетила.

Довольно большой завод. И тоже всё показали-рассказали и дали
попробовать несколько сортов вин. Кроме вина, показали и производимый
здесь коньяк. Есть коньяк 10, 15 и 17-летний. Для Маэстро я прихватила с
собой небольшую бутылочку 15-летнего, самого мягкого, как сказали,
коньячка «Греми», названного по древней крепости-замку, который близко к
Кварели, с левой стороны дороги, когда уже проедешь Алазанскую долину
со стороны Телави. Мне понравилось, что на этикетке написано Х0 !
Помню, Маэстро говорил, что он с удовольствием поимел бы на своем
велосипеде компоненты ХО . Ну вот, — пусть это будет началом «ХО по
кругу»!

Вообще, на Кахетию у меня был всего один день. И за один день
мне надо было успеть совершить обширную историко-архитектурно-винную
экскурсию. На Симе этого было бы не сделать! Хотя всё вроде бы и
недалеко от Телави. Поскольку я всегда стараюсь посмотреть максимум
возможного, мне пришлось взять такси, благо что стоила эта поездка по
всем интересующим меня местам всего 1,5 т рублей на наши деньги. Если
сравнить с экскурсиями однодневными на Камчатке, к примеру, — то это
даром!.. таким образом, поместив Симу в багажник машины, я съездила в
знаменитый монастырь 6 века Алаверди, где второй по величине храм после
кутаисского Баграти. Еще в два монастыря по дороге на Алаверди и один по
дороге, по которой я ехала из Тбилиси (как через тоннель в осенних
красках).

Ну а потом винная часть — в Цинандали, Телиани-Вале,
Телави-Вили и на другую сторону Алазанской долины, а Кварели, где
заводы Киндзмараули и Квареба. В Кваребе машину я покинула и дальше, в
Кварели, на завод Киндзмараули, я уже ехала на Симе, благо что совсем
рядом.

На следующий год я обязательно должна вернуться в Кахетию!

Мне рассказали, что высоко в горах есть удивительное, сказочно красивое место, — Тушети!

Добраться туда можно лишь на внедорожниках, которые ездят из села
Альвани. Я надеюсь, мне повезет, — потому что если дождь и дорога
размыта, то даже внедорожник туда не доберется, как я поняла. Ну и
нужно, чтобы набралось несколько человек, чтобы поездка не была слишком
дорогой.

В общем, планов по поездке в Грузию в следующем году
опять полным-полно! Поездить по Аджарии, посмотрев теперь уже не винные
заводы, а чайные плантации, а потом из Батуми через перевал — в
Ахалцихе, а оттуда в Армению и по другой дороге — в Тбилиси и в Телави, и
если повезет,- обязательно в Тушети!

А Грузинский чай я
попробовала, купив его в супермаркете «Смарт» недалеко от своей
гостиницы в центре Тбилиси. Там, в супермаркете, было много всяких
Грузинских чаев. Выращены они в Аджарии на плантации Рхиули (вот туда-то
я и собираюсь съездить, чтобы «проинспектировать», как чай растет, как
его собирают и перерабатывают). Я купила один из самых дешевых сортов
(а были в магазине и очень дорогие чаи в деревянных коробочках), — так
вот если заваривать этот чай, как чифирь, то он пахнет чаем и приятный
на вкус. Если же заваривать поменьше, то он никакой… Кроме того, мне
показлось, что неразумно упаковывать эти Грузинские чаи в такие
невзрачные картонные коробочки. Даже деревянная коробочка с элитным чаем
была ничем не примечательна. А ведь, если бы на упаковке были виды
Грузии, самих чайных плантаций, Аджарии просто хотя бы, — чай раскупали
бы в качестве интересного сувенира.

Вообще, в магазинах, помимо
продуктов, сделанных в Грузии, полно продуктов из Украины, и что совсем
уж было для меня невероятно, — из России ! В том числе большое
количество и разнообразие кондитерки. Печенье, вафли, конфеты, шоколад и
даже сгущенное молоко! Да, в магазинах Грузии я не раз видела сгущенку
«Алексеевскую», к примеру!

Украинских продуктов еще больше. Даже
затрудняюсь вспомнить, каких нет. И молочные, и мясные (колбаса и пр.),
и кондитерские изделия , и соки в огромном количестве , и прочее и
прочее! Пожалуй, нет лишь «Киевских» тортиков фабрики Карла Маркса
(Рошен), хотя шоколадок этой фабрики — полно.

А вот шоколада,
сделанного в Грузии, мало. Я поняла, что в Грузии всего одна фабрика
выпускает шоколад, — недалеко от Мцхеты, хотя фабрику почему-то называют
Тбилисской. Шоколад мне понравился, особенно шоколадные батончики с
разнообразными начинками. Есть и детский шоколад, с очень симпатичной
оберткой, — мальчик на велосипеде! Но сам этот шоколад какой-то «не
шоколадный»…

Обратно из Тбилиси в Россию я добиралась опять по
красивой Военно-Грузинской дороге. На такси — до верха Крестового
перевала,- ну а вниз моя Сима меня домчала до самой границы, по
извилистой узенькой дороге вдоль Терека. Поразительно, но даже в самый
последний день, уже на границе, мне повезло опять! На паспортном
контроле грузинской стороны рядом со мной, с моей Симой, встала машина,
водитель спросил меня, не подвезти ли меня до Владикавказа.

«Я Вас
видел на дороге, недалеко от Казбеги, — сказал он, — но
останавливаться не стал, — Вы с таким упоением там фотографировали, что
неудобно было Вас отвлекать даже, не то чтобы предложить поехать в
машине». Потом этот водитель, как он сказал, заезжал к товарищу в
Казбеги, — ну и вот, по удачному стечению обстоятельств, мы оказались
опять вместе — на границе. Я согласилась, чтобы он меня подвез до
Владика, — через часа три стемнело бы, да и дорога всё равно от
российской границы, от Нижнего Ларса, не столь интересная, как на
грузинской стороне, хотя тож

е, конечно, красивая.

Водитель сказал,
что ему «кайф» делать что-то хорошее, доброе людям! Он подвез меня до
самых дверей моей «Университетской» гостиницы во Владикавказе. За что
ему преогромнейшее спасибо! В Москве я узнала от ребят-велосипедистов,
которые почти в то же самое время, что и я, катались по Грузии, что их
на велосипедах не пропустили через границу! Причем, что вообще поразило
меня, — не пропустили не грузинские пограничники, а НАШИ !! И хотя
ребята показывали билеты на поезд, который вечером отправлялся из
Владикавказа, их всё равно не пропустили, и они вынуждены были ждать,
когда кто-нибудь пристроит их с велосипедами,- в результате безнадежно
опоздали на поезд!! Так что, если бы Бог не послал мне этого
замечательного водителя, еще неизвестно, сколько бы я проторчала на
российской границе со своей Симочкой, — даже если-б я ее сложила и
упаковала в чехол, меня всё равно не пропустили бы, — та граница только
для проезда автомобилей! То есть, как оказалось, грузины изменили
правила проезда-прохода через границу, а Россия — нет! Вообще,
грузинская сторона сделала максимум для упрощения проезда в Грузию, — не
надо никаких виз уже, нет какого-то досмотра на таможне и так далее, —
границу пересекаешь незаметно как-то, с пожеланиями счастливого пути.

«Как слово наше отзовется…» — пожелание «Удачи!» оказалось для меня в
путешествии по Грузии волшебным словом! Всё удавалось как нельзя лучше,
удача была со мной от первого до самого последнего дня путешествия! И я
надеюсь, что и тому, кто пожелал мне удачи, и всем тем, кто помогал мне,
или просто тоже желал всего доброго, счастливого в пути, — их добро
вернется им сторицей!

К.Т.

октябрь 2012.