Тянь-Шань 2012. часть 1
Опять Тянь-Шань, и опять один. Опять Тянь-Шань, потому что захотелось
пройти тропами, где не ступало велосипедное колесо. И опять один, теперь
уже намеренно. Надо было проверить, что это было в прошлый раз-дуракам
везет или по горам 6-ю категорию сложности можно спокойно и без проблем
ходить одному. Опять же была проделана огромная подготовительная работа
при подготовке путешествия 2011года, по изучению карт, маршрутов,
Заделов столько, что ездить еще и ездить. И вообще, как то не «наелся» я
тамошних красот. Решено было в 2012г. опять ехать в Киргизию.
У
меня появился новый велосипед- Cube Reaction Pro (2012). Я ему устроил
испытательный десятидневный горный поход в Крым и пришел в полный
восторг. Машина была легкая, с ХТ-ешным обвесом, безотказная и
необычайно красивая.
Прикупил, учитывая прошлогодний опыт, кое что из
амуниции. Так что в этом путешествии я был экипирован так, что круче
меня в этом плане, по моим представлениям, были разве что пилоты
фомулы-1.
Прошлогодний поход показал, что питанию надо уделить особое внимание. И тут была проделана большая работа.
Нашел рецепты приготовления сублимированного мяса у горников
клуба МАИ. Четыре килограмма говядины, порезал на кусочки и прокипятил в топленом масле.
Вот
что получилось. Мясо потеряло в весе не в четыре раза, а несколько
меньше, где то в 3,5раза. Остатки до сих пор лежат дома уже около года
годные к употреблению.
Полученный
продукт разложил в герметичные боксы с крышкой. Накупил супчиков в
пакетах, лапши доширак, картошки сушеной с беконом, лапши, сыра, колбасы
вяленой. Скомпановал суточные рационы, разложил их по пакетам и туго
обматал скотчем для экономии места. Сахар, заварка, соль, специи у меня
разложены по герметичным боксам и укладываются в косметичку.
Вот раскладка продуктов на 15-ти дневный поход в Крым на основе рекомендаций Андрея Лебедева.
Суточный
рацион имел такой вод вид. Два набора, разложенные по вертикали. Рядом
набор собранный в кучу. Естественно, картон с пакета картошки с беконом
при упаковке отрывается.
Вот такой вес
Это разложен пятнадцатидневный рацион
.
Сюда
еще: колбаса, сыр и сублимированное мясо. Если мясо добавлять в доширак
и супчики, да еще сверху ложечку аджики, то получается очень неслабо.
Спагетти отваривались и поедалась с сыром.
Разовая норма по лапше и
есть пачка доширака и супчика. Так проще, нежели покупать просто лапшу
или крупу, потом ее куда то расфасовывать на разовые нормы. Все берется в
Ашане. Очень удобно. Поход по Крыму показал, что маленькие пакеты с
супом на одну кружку, хлебцы и козинаки не «пошли». Вообще, ничего
сладкого в жару есть не хочется, поэтому конфеты, шоколад из рациона
были исключены.
Очень полезным оказался пустой герметичный бокс
с крышкой. В любой юрте можно прикупить каймак, который в таком боксе
10 дней гарантированно не пропадает. Каймак с лепешкой и со сладким
чаем-пища богов, и вкусно и жутко питательно. А, если на пасеке
разжиться медом и все это хозяйство еще и им сверху полить, то будет
совсем хорошо. У меня было два бокса: один с медом, а когда освободился
другой, из под мяса, я его пустил под каймак.
Так как мой велосипед
весил теперь не 16 кг, а 12 кг, я смог прихватить с собой в самолет
восьмидневный запас харчей. И весь поход прошел без единого магазина.
Только прикупил два раза меда на пасеке и один раз каймак в юрте. Ну, и,
конечно, кумыс и в гостях несколько раз угощался у чабанов, да у
пасечников.
В этот раз я решил попробовать другой формат
путешествия.
Был составлен длиннющий примерный трек. Фишка состояла в
том, чтобы пройти нехоженые тропы и перевалы. А то, что уже было знакомо
проходить или нет, решать уже в процессе. Все новые перевалы, которые я
запланировал, были пешими, т.е. даже без остатков дорог, поэтому
прогнозировать что либо по срокам их прохождения было сложно. Тем более,
что и информации по ним практически не было никакой. Единственно, что
можно было сказать определенно, исключая пер Ала Арча, что все они без
снега, ниже 4000 м., и на карте через них обозначены тропы. Отдельная
песня пер. Ала Арча. Со стороны Ала Арчинского ущелья пред ним ледник,
покрытый снегом, а это не есть хорошо, ежели проходить его без
страховки, да еще и в одиночку. Нашел отчеты с этим перевалом, списался
с опытными горниками, кто водил туда группы. Их рекомендации сводились к
следующему: идти нужно осторожно, велосипед держать крепко. Если
провалишься, то байк может быть удержит на поверхности, да и трещины там
не глубокие и не широкие. Опять же место бойкое, может повезет
присоседится к какой- нибудь группе.
В общем, все было
круто. Я растопырил пальцы и двинулся в путь.
Была только одна проблема-
два месяца не садился на велосипед.
Мало того, что потерял форму, да
еще и веса прибавил изрядно.Так что вкатываться в маршрут предстояло
тяжко.
Прилетел в Бишкек 6-го июля, собрал байк, покатался по городу,
купил 4-е балона газа в дорогу. Прикупил еще пакетиков с супчиками
корейскими в расчете на два дня, так что вместе с привезенными из
Москвы, запас харчей был на 10 дней. Первая дневка планировалась в
Чоктале, подхарчиться можно было только там. А ходу до него было не
менее 10 дней. Так что нагрузился я основательно, помимо амуниции,
снаряжения, инструмента, повез припасов на 10 дней, четыре баллона с
газом. Рюкзак в 60л. за спиной был битком и «велоштаны» тоже, так что в
случае необходимости, как я это делал раньше, для облегчения велосипеда
переложить весь груз на спину не получалось. Это серьезно снижало
проходимость-с груженым велосипедом на морене и на тропе на порысачишь.
Тут
выплывает интересный вопрос: стоит ли так нагружаться, чтобы обеспечить
автономность?
Места все таки обжитые, магазин при желании найти можно.
Имею предложить соображения такого рода:
— Магазины
надо искать, значит трек прокладывать через большие села. Что неудобно,
противно, небезопасно и отнимает массу времени.
— В этих магазинах
только крупы, лапша, хлеб и водка. Купить, то что требуется в походе
можно только на побережье, где туристы, или в городе.
— Опять же
непонятно, что брать. В прошлый раз две банки консервов, что купил в
Чоктале, просто выбросил. Российская лапша разварилась в мерзкую по
вкусу и виду массу. Сгущенное молоко, банку, то же пришлось выбросить.
Там внутри была слоистая белая жидкость мерзопакостнейшего вкуса.
— В
прошлый раз я два дня двигался совсем без еды: через перевал Тонг и
перевал Кок Айрык, так как по дороге подхарчиться не получилось. Не
смертельно, конечно, но крайне неприятно.
— Питаться в придорожных кафешках опять же требует остановки в селах, и отнимает много времени.
Так что при здравом рассуждении, я предпочел обходиться без магазинов, идти практически автономно и тащить все на себе.
Отдельная
тема-батарейки
. Я писал в прошлогоднем отчете, что батарейки за
пределами Бишкека-полная дрянь. На день работы навигатора требовалось аж
шесть штук. В этот раз я набрал заряжающиеся NI-MH. Пары новых при
полной зарядке хватает на два дня пути. Прихватил с собой их 8шт, в
расчете на 8 дней автонома, и зарядное устройство. Экономить здесь на
весе не имело никакого смысла. Навигатор не только писал треки, помогал
ориентироваться. Он позволял привязать фотографии к координатам. А это
увлекательнейшее занятие проходить трек по фотографиям. В прошлом походе
у меня было около 1500 фоток более 500 пошло в отчет. Без привязки к
местности через несколько месяцев весь фотоархив превращается в
бесполезную кучу снимков. Поди вспомни, где и что ты снимал.
Расчет
оказался правильным, все получилось как нельзя лучше. За весь поход мне
потребовалось две подзарядки, батареек хватило вполне.
И еще одна,
чрезвычайно полезная, как оказалась, вещь. Визитки.
Сын нарисовал и
изготовил на заказ штук сто. Теперь не надо было долго объяснять, куда и
откуда едешь,где найти фотоальбом или прочитать отчет. Тупо сунул
визитку. Раздавал и встречным туристам, которые меня фотографировали,
чтобы те выслали фотки на почту. Прислали всего трое, но две из трех
фотографий совершенно замечательные.
Необходимые пояснения к отчету.
Перед
тем, как начинать движения, я обязательно делал фотографию велосипеда.
Так что время начала движения смог по фотке восстановить совершенно
точно. Вечером, при остановке на постой, начинал все с необходимых
манипуляций с навигатором:
-Фиксировал картинки- параметры трека и параметры движения. Эти картинки представлены в самом начале отчета за каждый день. Таким образом фиксировалось время остановки и общее время.
-Сохранялся трек;
-Фиксировалось место стоянки;
-Включался будильник и отключался навигатор’
-Часть материала, представляющая интерес только для тех, кто пойдет следом, скрывается за КАТ;
ДЕНЬ 1 :7 июля.
Старт. Ущелье Ала Арча.
Замечательное по своей красоте природный национальный парк, с тридцатых
годов-культовое место для альпинистов. Там уже лет 60 альплагерь и при
нем кладбище альпинистов. До альплагеря мне ехать километров 40 и около
1300м подъема. Получается сплошной сорокакилометровый тягун.
Национальный парк начинается шлагбаумом. Там берут денежку за въезд.
Дорога
все время на подъем. Сразу за городом село Чон Арык. Здесь наблюдаю
загородную правительственную резиденцию. Она слева за забором.
Это такой дачный поселок для власть имущих только за государственный счет. До шлагбаума ничего особо интересного не наблюдалось. Вот арка на перекрестке. Мне прямо. Через несколько дней я поеду в обратном направлении через эту же арку, только направо.
Типичный для Киргизии пейзаж-горы и тополя.
Впереди Ала Арчинское ущелье. Слева дачи, за ними шлагбаум-начало национального парка » Ала Арча». На
въезде в национальный парк остановился передохнуть. Заплатил за проезд
60 сом. Куча народа охраняет шлагбаум, все поддатые. Время 10 часов,
солнышко уже припекает. Дальше дорога стала гораздо живописнее.
Подъезжаю к альплагерю, на стоянке куча автобусов. Суббота, народ массово двинулся на природу.
Последние
10 км от шлагбаума до альплагеря, дались тяжело. Устал. Сплошной крутой
тягун. Мимо меня проносится вниз местный байкер налегке. С презрением
наблюдает, как я устало еле вкручиваю на подъем. Справа, у реки куча
обжорок. Останавливаюсь в одной, беру чаю, сижу, отдыхаю. Имею, кстати,
повод для раздумий. Дело в том, что вверх по ущелью есть два пути: по
левой стороне, если смотреть снизу, идет тропа, по правой стороне –
дорога. Между ними река. Ни в одном из отчетов, что мне довелось
прочитать, не говорится внятно, где следует идти и чего ожидать. Только
где то упоминалось, что по правой стороне идти не следует, дескать там
вверху страшный брод, который не перейти без лошади. Вверху, на пути к
перевалу стоит заброшенная метеостанция и чуть левее и дальше такая же
заброшенная горнолыжная база. Все давно покинуто, разграблено, и дорога к
ним ведущая, совсем не гарантировала легкого пути. Вобщем все мутно и
туманно. Я же робею с прошлого похода перед бродами, поэтому решил идти
по левой стороне.
Где то через час продолжаю движение. Высота 2100м.
Стало попрохладней. Проезжаю собственно альплагерь. Для того, что там
стоит это очень громкое название-несколько древних бараков, чуть выше
небольшая гостиница. Об этом подробнее попозже, мне доведется там
переночевать. Чуть дальше опять шлагбаум, благо денег не берут, и перекресток, а на нем указатели.
Налево вдоль реки Ак Сай идет тропа к Хижине Рацека. Собственно это и есть
место паломничества альпинистов. Там еще несколько стоянок и удобные
подъемы на кучу вершин и маршрутов различной категории сложности. Как
потом мне рассказали альпинисты, ходу туда часа 4-5. И вокруг хижины
стало лагерем около двухсот человек. Причем это место пользуется
популярностью и зимой.
Приведу для наглядности туристическую схему ущелья. Верхний ее край в аккурат приходится на перекресток на предыдущем снимке.
Дальше идет асфальтовая дорожка метров 200, вокруг народ отдахает, несколько юрт и кафешек. А вот здесь заканчивается зона массового отдыха, потому что дальше брод. Вид с одной точки: назад, влево и вперед.
Слева, на ближнем склоне просматривается тропа к хижине Рацека. По ущелью течет река Аксай. Впереди брод, за кустами его не видно. Он несложный, река Аксай широко разливается перед впадением в Ала Арчу.
Перед
первым за поход бродом одел галоши. Так как бродов много, а босиком по
горным рекам не походишь, в прошлый раз обувь сутками была мокрой, что
не есть хорошо. Были у меня тогда шлепки, их ни в реку не оденешь,
унесет, да и на стоянке неудобно. Трава, как правило мокрая, то дождь,
то роса, и носки соответственно то же. В этот раз взял на пробу галоши.
Замечательно удобная оказалась вещь. Полностью решили обе проблемы.
Более того, когда обувь была мокрой, в них вполне комфортно можно было
идти часа два три, пока кроссовки подсохнут. Крепил я их завернутыми в
пакет вместе с носками прямо под резинкой на багажнике, чтобы всегда
были под рукой.
Переобул «Кубик» и надел кроссовки.
Вид назад, на брод. Река Аксай. Пока дорога впереди была хорошей, можно было ехать. Красотища вокруг была неописуемая. Правда дорога вскоре превратилась в тропу, потом и от тропы мало что осталось.
А
на другой стороне прекрасная дорога. По ней бодро шагает народ с
рюкзаками, и, наверное, дивится, что это там за придурок мучается, да
еще с велосипедом.
Тропа превращается в сплошное издевательство над организмом.
Местами приходилось идти по воде.
Положение
усугублялось тем, что байк облегчить не получалось, нагружен я был до
упора, так что скорость была совсем уж даже не пешеходная. Но вокруг
была сказка. Солнце садилось, вершины засияли золотом.
Уже в сумерках
прохожу, вернее пробираюсь по очередной сыпухе над прижимом реки.
Смотрю — с другой стороны туристы мне семафорят, что то кричат. Я так
понял, что дальше, за поворотом хода нет. А уже сумерки, сил нет и
лагерем не встанешь, везде осыпные склоны градусов под 60. Нет, думаю,
назад пути нет, да и что скажут на веломании. Эти, которые кричат, плохо
знают нашего брата. Надеваю опять галоши и пытаюсь пройти на другую
сторону вброд, благо река пошире и глубина, вроде, набольшая. Не
получается, сносит. Тогда пошел вдоль берега прямо по воде вперед.
Туристы покрутили пальцем у виска и ушли. За поворотом метров через 50
сыпуха закончилась и я полумертвый выбрался на берег.
Стал
присматривать место для стоянки. Слева стекает небольшая речушка
Топкарагай . Смотрю метрах в ста от меня повыше, за этим притоком между
соснами огонь. Костер, думаю, это люди и халявный кипяток. А газ
следовало, по возможности, экономить. Через речушку перебрался и вверх.
У костра сидят две пары симпатичных ребят. По виду и экипировке-поход выходного дня.
Поставил
палатку, переоделся и переобулся в сухое. Как раз и кипяток поспел. Так
устал, что и есть не хотелось. Ребята мне объяснили, что я напрасно не
пошел по другой стороне. Прекрасная дорога, ходу пешком от Альплагеря
часа два. Мост сразу за рекой Аксай,с дороги не виден, но народ выложил
из камней стрелку прямо на пути. Стрелку, я действительно видел, еще
подивился, что за художества. Посидели, поболтали, налился чаем и пошел
спать.
ДЕНЬ 2.
Ала Арчинское ущелье. Галеры продолжаются.
Удивительно,
но ничего не болело. Видно организм понимал, что рыпаться бесполезно,
поэтому был бодр и весел. Солнышко было уже высоко, развесил все
просушиться, не спеша позавтракал, не спеша собрался. В половине 11-го
тронулся в путь. Прямо под стоянкой на реке был пешеходный мостик, рядом
дорога с той стороны через брод перебиралась на эту. Возле моста на
противоположном берегу была замечательная по красоте поляна, на ней
стояли две палатки. Жалко, что я вчера в темноте их не увидел,
остановился бы на ночлег здесь, не надо было бы забираться так высоко.
Но зато вот таких прекрасных снимков бы не получилось.
Впереди была прекрасная дорога. Можно было ехать.
Вид назад.
Вид назад.
Еду
и понять ничего не могу. Встречные туристы идут по другой стороне
ущелья, за рекой. Теперь здесь дорога, а там тропа, но все равно, все
там, а я здесь. Все разъяснилось очень скоро. На реке Джельдису
обнаружился вот такой симпатичный бродик с мостиком.
Пришлось
снимать велорюкзак , переобуваться в галоши и переносить все в два
захода. Досточка узкая, сантиметров 15, мокрая. Просто лежит на мокрых
же камнях. Под ней нешуточный поток. Фото как то не передает всей его
мощи.
Ощущения, которые я испытал, трижды переходя через этот, с
позволения сказать, мостик были одними из самых сильных за весь поход.
Надо было с грузом перебраться к досточке, угнездиться на краешке камня,
на который она опирается, и, уняв дрожь в ногах, нежно-нежно начинать
двигаться. Потом вернуться назад и перетащить байк. Теперь то я понял,
почему народ шел по другой стороне, предпочитая тропу дороге. На фото
ущелье, откуда стекает река Джельдысу. Там вверху находится ледник
Голубина. Мои вчерашние соседи как раз к нему и направились. Говорят,
что очень красиво, и тропа несложная, на схеме обозначена, можно девочек
выгуливать. Девочки симпатичные, дело святое.
Дальше опять вполне сносная дорога.
Вид назад.
А здесь речка течет из под камней, такой естественный мост. Отсюда вполне натоптанная тропа уходит на другой берег.
С этой же точки вид вперед.
Останки метеостанции. Высота 2935м.
Ну, и как же без себя любимого.
Опять брод. Для лошадей он вполне по силам, а вот я не рискнул Пришлось идти по берегу.
А впереди просматривался осыпной склон, который перегородил все ущелье. Река вытекала прямо из под него.
Перед сыпухой дорога круто пошла вверх. Вид назад.
Безымянная речушка именно по ней проложила свое русло.
Дорога между тем закончилась таким вот странным экспонатом.
Все.
Дорога
обнаружилась наверху, она обрывалась прямо по центру осыпи. Думаю, чего
делать дальше. Время уже шесть вечера. Ощутимо хочется есть, да и устал
изрядно. Больше семи часов иду без обеда и перекуров. Вокруг все резко
потемнело, задуло, пошел мелкий дождь. Высота 3150м. На такой высоте,
если к вечеру зарядило , то все, хорошего не жди. Опять же под дождем не
пообедаешь, а голодным дальше невмоготу. Решил вставать на постой.
Единственное мало- мальски приемлемое место обнаружилось под большим
камешком, за трактором. Скинул рюкзак, достал штырь от палатки, к
которому полог цепляется, и стал им рыхлить землю, убирать камни и
ровнять площадку. Дождик усилился. Пришлось поспешать. Выше 3000 м.
ночью холодно, в мокрой палатке ночевать совсем скучно. Через пол часа
все было готово. Ставлю палатку, прячу под полог велосипед, переодеваюсь
в сухое. В это время снаружи загромыхало и полило. Порадовался, что я
так вовремя остановился. Показал на радостях дождю дулю, занялся ужином.
Как, однако, приятно сидеть смертельно уставшему, во всем сухом, в
сухой, теплой палатке, особенно, когда снаружи хлещет ветер ливнем по
стенам и крыше. И никакой пятизвездочный отель с джакузями тут и рядом
не стоял.