АЗЫ ДАУНХИЛЛА
Для профи крутая горка — это практически вертикальная стена. Для обычного же маунтенбайкера со
средним уровнем мастерства — это склон, съехать с которого кажется
нереальным, особенно когда стоишь и смотришь на него сверху. Независимо
от этих двух точек зрения техника спуска одинакова в обоих случаях.
Наши советы помогут вам, даже новичкам, освоить основные приёмы
даунхилла. Но сначала необходимо разрушить кое-какой знаменитый миф.
Научитесь пользоваться передним тормозом
Немного физики. Каждый раз, когда вы пользуетесь тормозами (неважно, задним или
передним), в силу инерции происходит смещение веса с заднего колеса на
переднее. Это значит, что, чем сильнее вы тормозите, тем менее
эффективно работает задний тормоз. Когда вы тормозите, спускаясь на
байке вниз с горы, перенос веса с заднего колеса усиливается углом
наклона каждой конкретной съезжалки. В этом случае заднее колесо почти
разгружено и имеет минимальный контакт с поверхностью, в отличие от
переднего, на которое и происходит почти вся нагрузка. В таком
положении даже совсем небольшое усилие от нажатия одного пальца на
тормозную ручку может полностью заблокировать заднее колесо. Вот здесь
и рождается миф.
Вопреки тому, что большинство из нас выучило с детства «не тормозить передним, а то вылетишь через
руль», практика утверждает обратное. Вы заметили, что на некоторых
велосипедах передний тормозной диск больше заднего? Объясняется это
тем, что при торможении 70-80% нагрузки приходится на переднее колесо.
Передний тормоз предназначен для того, чтобы замедлять движение
велосипеда вниз, т.е. тормозить. Задний же служит в основном для того,
чтобы сдерживать заднее колесо во время резкого торможения и улучшать
управляемость на поворотах. Все, кто говорит вам иное, — папа, продавец
в магазине или даже какой-нибудь топ-райдер — глубоко ошибаются.
Освоить приёмы даунхилла невозможно, не научившись правильно обращаться с передним тормозом.
Мототриалисты, которые, без сомнения, обладают лучшей техникой спуска
на двух колёсах, овладели этой техникой до такой степени, что могут
остановиться и на краю пропасти балансировать на одном переднем колесе.
Они подтвердят, что пытаться контролировать скорость спуска только при
помощи одного заднего тормоза — не умнее, чем тащить за байком кусок
бетона на верёвке. Передний тормоз для остановки, задний для контроля.
Запомнили?
Волочить заблокированное заднее колесо вниз по холму или
синглтреку — глупо. Когда же можно ехать на заблокированных колёсах?
Данная техника предназначена для спуска по песчаным дюнам или глубокому
снегу.
Короткие съезжалки
Начинать практиковаться в скоростном спуске, естественно, лучше всего с малого.
Найдите подходящий крутой склон около 4-10 метров — не размытый и не
разбитый, с ровным выкатом. Важно, чтобы в конце было достаточно места
для торможения (примерно 12-15 метров ровной плоскости), дабы вы смогли
остановиться, после того как у вас выйдет пар из головы.
Полагаем, что вы уже освоились в использовании переднего тормоза. Теперь вашей
задачей будет жать на тормоза так, чтобы проехать спуск со скоростью
пешехода (4-5 км/ч).
Нужно стараться переместить
центр тяжести назад, но не очень далеко, чтобы излишне не разгрузить
переднее колесо. Когда будете приближаться к краю, старайтесь опустить
тело по отношению к байку — согните ноги и отодвиньтесь назад. Такое
положение позволит вам контролировать скорость, и оно же является
наиболее благоприятным для выката.
Прислушивайтесь к звуку, который издают ваши покрышки. Дозируйте торможение, чтобы колёса
продолжали двигаться. Царапающий звук при сильном торможении сменится
шипением, если они окажутся заблокированными. Поэтому, если услышите
шипение, немного отпустите тормозные ручки. Важно не допускать
блокировки колёс, так как таким колесом нельзя управлять — оно будет
двигаться по тому же пути, что и вода, вылитая из бочки, — вас начнёт
заносить, как на льду, пока колесо не сможет крутиться снова.
Если спуск достаточно большой, вы сумеете контролировать скорость только первую пару метров.
Сфокусируйте взгляд примерно в трёх метрах впереди от себя. Когда уклон
станет круче и возрастёт скорость, вам нужно ослабить торможение, чтобы
колёса могли прокручиваться, и, естественно, чем больше вы ослабите
тормоза, тем быстрее вы будете нестись вниз. Примерно посередине вашего
спуска переведите взгляд на ровный участок выката и полностью отпустите
тормоза. Умение вовремя «отпуститься» — залог удачи при подобных
экстремальных экзерсисах.
Сдвиньтесь на середину байка,перед тем как зайти на выкат. В этой точке вы должны выпрямиться, но ни
в коем случае не нажимайте на тормоза, пока полностью не съедете с
горки на ровную поверхность.
Обернитесь, посмотрите на горку и повторите то, что вы только что сделали. Важно переезжать
верхний край как можно медленнее, пользоваться тормозами, чтобы
сдерживать скорость подальше, при этом не блокируя колёса. Потом
отпустить тормоза, чтобы проехать последнюю часть пути, не потеряв
контроль над байком. Тренируйте ваши навыки торможения, стараясь с
каждым разом увеличить дистанцию, которую вы можете проехать «на
тормозах», перед тем как их отпустить. Когда наберётесь мужества,
попробуйте наоборот: отпускайте тормоза раньше, до тех пор, пока не
сумеете проехать весь спуск без них. У-ух!
«Банановый спуск» — вертикальный
Вертикальный склон — это, пожалуй, самый страшный и одновременно самый простой
спуск. Перед тем как попробовать скатиться вниз, необходимо осмотреть
его на ногах. Ищите дроп от 2,5 до 3 метров (примерно в два раза больше
длины вашего байка). Убедитесь в наличии плавного выката (безопасный
переход от вертикали к горизонтали должен быть в три раза больше
радиуса вашего колеса).
Проверьте, что обрыв вверху не слишком резкий,
и что там нет какой-нибудь кочки посередине ската. И то и другое может
перебросить ваш байк через вашу голову — что, как вы понимаете, не есть
хорошо. Если «тема» вам подходит, забирайтесь наверх — и вперёд…
точнее, вниз…
Медленно переезжайте край. В
то время когда переднее колесо уже окажется внизу, а заднее только
начнёт перекатываться через край, полностью отпустите тормоза! Нелишним
будет напомнить: нельзя трогать тормоза до тех пор, пока не окажетесь
на ровной земле! Когда вы полностью переедите край, ваши колёса ещё
могут касаться земли, но фактически вы будете падать в точку выката.
Ключевой момент. Так как времени на то, что бы изменить положение тела и подготовиться для
выката-приземления нет, вы должны держаться низко посередине байка.
Если вам кажется, что вы ныряете со своим байком через край, как в
замедленной съёмке, вы нашли верное положение. Если вы слишком
отклонитесь назад, байк может выстрелить из-под вас на приземлении.
Можете сломать себе копчик.
На долю секунды вы почувствуете себя в невесомости, а потом встретите выкат. Напрягите
руки и ноги и тормозите только тогда, когда оба колеса будут на ровной
земле.
Это предупреждение поможет избежать травмы. Если вы запаникуете, когда будете переезжать через
край, будьте готовы дойти до конца. Заднее колесо может подпрыгнуть, и
вы подумаете, что сейчас рухнете, но крепко держите руль и, повторим
ещё раз, — доведите дело до конца. Выкат автоматически выпрямит ваш
байк.
Если вы ослабите хватку руля или попытаетесь соскочить с байка, то прежде всего врежетесь в землю
головой, рискуя повредить позвоночник, а в довершение всего и ваш
преданный байк стукнет вас по черепушке. Здесь нелишним будет напомнить
о пользе каски.
Продолжительный, технический даунхилл
Ни один байкер не должен пробовать спускаться длинный техничный даунхилл,
пока не отточит своё мастерство на коротких съезжалках. И даже тогда
стоит делать это с предельной осторожностью.
Новички-даунхилеры зажимают
тормоза и беспомощно скользят по техничным участкам, а потом вкручивают
на более лёгких секторах трассы (здесь не имеется в виду скоростные
участки). Опытные райдеры делают всё в точности наоборот. Ключ к
успешному прохождению длинного технического участка трассы даунхила —
сдерживать скорость как можно больше, с тем чтобы, когда ситуация
потребует от вас отпустить тормоза, вы не неслись уже со скоростью
света, не контролируя байк и своё движение. Итак, прислушивайтесь к
нашим советам:
Остановитесь на краю спуска и посмотрите на него. Разделите первые 45-50 метров на две группы:
крутые, техничные участки (здесь вам может понадобиться отпустить
тормоза, чтобы пройти камни/валуны или вертикальные дропы); участки
менее сложные и относительно ровные, где у вас хватит сцепления для
эффективного торможения.
Сместитесь немного назад, согнитесь над байком, чтобы снизить центр тяжести и обеспечить
стабильное давление на переднюю покрышку (область контакта с землёй).
Вам потребуется максимальная останавливающая сила от переднего тормоза.
Следите за тем, чтобы колёса прокручивались, иначе вы не сможете
управлять велосипедом в непредвиденных ситуациях.
Теперь воплотите ваш план. На лёгких участках трассы тормозите изо всех сил, чтобы как можно больше
снизить скорость. Когда же подъедете к крутым или скользким участкам,
отпустите тормоза, насколько нужно. В запасе лучше иметь небольшую силу
инерции, перед тем как на скорости лететь по камням или колдобинам и
выбоинам. Только не забудьте погасить скорость сразу, как только
въедете на относительно безопасный сектор спуска.
Схема продолжения технического
участка такова: выберите место съезда ещё до того, как подъехать; как
только увидите, что там, за краем, определите безопасный выкат внизу.
Используйте тормоза до тех пор, пока они эффективны, потом постепенно
отпустите их до того, как достигнете выката.
Вы быстро обнаружите, что лучшая траектория движения с крутой горы — самая прямая линия, даже
если она ведёт через пару валунов или ям. Чем больше поворотов вы
совершаете на склоне, тем выше вероятность падения с велосипеда.
Приспосабливайтесь к ситуации. Если вы собьетесь с намеченного курса,
лучше направить байк к предполагаемому выкату, чем менять траекторию
движения уже в процессе спуска. Крутая съезжалка — это не более чем
управляемое падение. Здесь очень важны точки входа и выхода.
И не забывайте шотландскую мудрость: «Тот, кто убежал с поля боя, остался в живых для следующего боя.»
Нет никакого бесчестья в том, чтобы пройти пешком участок, к которому сегодня ещё не готовы, — даже
профрирайдеры пропускают трюки по этой же причине. Помните: байк ещё
можно заменить, вас — нельзя!